ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Хочу поделиться старинным способом. Если ваши вишни или сливы цветут так, что не видно веточек,
а ягод в итоге очень мало, просверлите чуть ниже первых веток, пару отверстий в стволе забейте в
них чёпики и замажьте садовым варом. Как приготовить садовый вар вы прочитаете здесь.
Проделать это надо ранней весной, до цветения.
Сок в меньшем количестве будет поступать в
крону, провоцируя растение на завязывание плодов. Замазать варом надо обязательно, чтобы
не вытекал сок, и предохранить от возбудителей болезни.
Чтобы листья огурцов не желтели
1. После появления всходов в фазе 3-4 листочков огурцы нужно обработать следующим составом: в ведро воды добавить 30 капель йода, 20 г хозяйственного мыла и 1 литр молока. Опрыскивание таким составом можно проводить примерно через каждые 10 дней.
2. С вечера замочить булку хлеба в ведре воды, утром размять хлеб добавить маленький пузырек йода и побрызгать огурцы, 1 л. жидкости на ведро воды (оставшуюся храните в бутылках в подвале). Этим раствором можно обрабатывать раз в две недели и до осени огурцы, ботва сохранятся зеленой.
3. 2 л. сыворотки молочной на ведро воды и 150 гр сахара. После этих обработок снова образуется завязь и на перцах, и на огурцах.
4. Взять 0,7л. банку луковой шелухи насыпать в 10 литровое ведро и довести до закипания, снять, закрыть крышкой и настаивать 12 -14 часов. Процедить, отжать шелуху и дать отстояться. На 2 литра настоя - 8 литров воды. Хорошо (обильно) опрыскать все листочки поверх и с нижней стороны, а также опрыскать и пролить грунт.
5. Отрегулируйте полив, возможно огурцам не хватает воды.
6. Попробуйте побрызгать молочной сывороткой: 1л. сыворотки. на 5л воды.
7. Если листья скручиваются, очевидно, эта бахчевая тля. Лучше всего опрыснуть препаратом "Актелик" 3-5 литров на гектар. Высчитывайте свою площадь и переведите норму расхода. Этот препарат работает на клещи тоже
2. С вечера замочить булку хлеба в ведре воды, утром размять хлеб добавить маленький пузырек йода и побрызгать огурцы, 1 л. жидкости на ведро воды (оставшуюся храните в бутылках в подвале). Этим раствором можно обрабатывать раз в две недели и до осени огурцы, ботва сохранятся зеленой.
3. 2 л. сыворотки молочной на ведро воды и 150 гр сахара. После этих обработок снова образуется завязь и на перцах, и на огурцах.
4. Взять 0,7л. банку луковой шелухи насыпать в 10 литровое ведро и довести до закипания, снять, закрыть крышкой и настаивать 12 -14 часов. Процедить, отжать шелуху и дать отстояться. На 2 литра настоя - 8 литров воды. Хорошо (обильно) опрыскать все листочки поверх и с нижней стороны, а также опрыскать и пролить грунт.
5. Отрегулируйте полив, возможно огурцам не хватает воды.
6. Попробуйте побрызгать молочной сывороткой: 1л. сыворотки. на 5л воды.
7. Если листья скручиваются, очевидно, эта бахчевая тля. Лучше всего опрыснуть препаратом "Актелик" 3-5 литров на гектар. Высчитывайте свою площадь и переведите норму расхода. Этот препарат работает на клещи тоже
ВСЕ О ПОГРЕБЕ
В погребе, как и в любом месте для хранения продуктов, должны периодически проводиться санитарные мероприятия. Кроме очистки от испортившихся во время хранения овощей и фруктов, необходимы его хорошее проветривание и дезинфекция. Вот о последнем виде обработки и будет идти разговор.
Мероприятия по дезинфекции погреба проводятся каждый год, как правило, летом. В это время на хранении находится минимум различных продуктов и «заготовок», поэтому освободить внутреннее пространство хранилища труда не составляет.
ОБРАБОТКА ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ
Самым, пожалуй, простым средством является обработка его известковым раствором, в который добавляют купорос (железный или медный). Отношение массы купороса к массе раствора берется 1:10. Могут применяться и другие составы. Например, крепкий марганцевый или табачный (0,5 кг табака на ведро воды). Более хороший эффект получается от применения свежеприготовленных растворов. Поэтому их надо готовить непосредственно перед обработкой погреба. Сама обработка заключается в побелке всех поверхностей. Те места, к которым доступ побелочной кисти затруднен, обрабатываются опрыскиванием. Это делается при помощи макловицы или резиновой груши, пульверизатора.
ОКУРИВАНИЕ
Еще один несложный способ дезинфекции заключается в окуривании погреба. Предварительно погреб необходимо тщательно изолировать. Такие хранилища для продуктов имеют разную конструкцию, поэтому надо законопатить (или замазать) все имеющиеся щели (если погреб наземный) и закрыть вентиляционные отверстия. В центре погреба ставится источник жара (например, противень с раскаленным углем), а сверху – сковорода, на которую насыпается сера. Для погреба объемом 10 куб. м. достаточно 0,5 кг вещества. После этого крышка (дверь) плотно закрывается, и заделываются все имеющиеся щели. Если у погреба верхняя крышка (подземный вариант хранилища), то сверху лучше еще и чем-нибудь накрыть. Спустя пару суток погреб «раскупоривается» и хорошо проветривается.
Кроме ежегодной «большой» дезинфекции необходимо проводить подобные санитарные мероприятия и по необходимости. Вместе с овощами и фруктами со своих садов – огородов мы заносим в погреб различных насекомых, которые «приживаются» в нашем продуктовом складе. Благо, пищи для них более что достаточно. Поэтому выбора здесь нет – или «делиться» своими запасами с «гостями», или их уничтожать. Это делается при помощи паров, которые образуются в процессе гашения извести.
ОБРАБОТКА ПАРАМИ ОТ ГАШЕНИЯ ИЗВЕСТИ
Технология такой обработки похожа на описанную выше. Только в погреб ставится какая-нибудь емкость, в которую засыпают негашеную известь из расчета примерно 2,5 кг на 8 м3 обрабатываемого объема. Посуда заливается водой, после чего погреб нужно покинуть. Он также герметизируется, чтобы пары не вышли наружу. Двое суток спустя погреб снова проветривается. Эти пары не только губительны для разных жучков – паучков. Они уничтожают плесень и гнилостные грибы, а значит, продлевают срок службы деревянных элементов конструкции. Поэтому такую обработку желательно проводить несколько раз в году.
ДЕЗИНФЕКЦИЯ СТЕЛЛАЖЕЙ И ДОСОК
Внутренние «детали» погреба также подвергаются индивидуальной обработке. Со стеллажей, с закромов желательно снять все доски и вынести на улицу. Они моются, чистятся и просушиваются. Хорошо произвести обработку древесины антисептическими средствами, пропитать олифой. Доски, которые сильно поражены грибком, естественно, нужно заменить.
Если стены погреба не земляные, то желательно их промыть раствором купороса (10%) или алюмокалиевых квасцов (5%). Если пол в погребе земляной, то его нужно присыпать известкой. Следует помнить, что дезинфекция погреба должна быть завершена примерно за 3 – 4 недели до закладки запасов на зиму.
Не следует для санитарной обработки использовать хлорную известь, так как она пропитает все продукты и их вкус станет «специфическим».
Мероприятия по дезинфекции погреба проводятся каждый год, как правило, летом. В это время на хранении находится минимум различных продуктов и «заготовок», поэтому освободить внутреннее пространство хранилища труда не составляет.
ОБРАБОТКА ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМСамым, пожалуй, простым средством является обработка его известковым раствором, в который добавляют купорос (железный или медный). Отношение массы купороса к массе раствора берется 1:10. Могут применяться и другие составы. Например, крепкий марганцевый или табачный (0,5 кг табака на ведро воды). Более хороший эффект получается от применения свежеприготовленных растворов. Поэтому их надо готовить непосредственно перед обработкой погреба. Сама обработка заключается в побелке всех поверхностей. Те места, к которым доступ побелочной кисти затруднен, обрабатываются опрыскиванием. Это делается при помощи макловицы или резиновой груши, пульверизатора.
ОКУРИВАНИЕЕще один несложный способ дезинфекции заключается в окуривании погреба. Предварительно погреб необходимо тщательно изолировать. Такие хранилища для продуктов имеют разную конструкцию, поэтому надо законопатить (или замазать) все имеющиеся щели (если погреб наземный) и закрыть вентиляционные отверстия. В центре погреба ставится источник жара (например, противень с раскаленным углем), а сверху – сковорода, на которую насыпается сера. Для погреба объемом 10 куб. м. достаточно 0,5 кг вещества. После этого крышка (дверь) плотно закрывается, и заделываются все имеющиеся щели. Если у погреба верхняя крышка (подземный вариант хранилища), то сверху лучше еще и чем-нибудь накрыть. Спустя пару суток погреб «раскупоривается» и хорошо проветривается.
Кроме ежегодной «большой» дезинфекции необходимо проводить подобные санитарные мероприятия и по необходимости. Вместе с овощами и фруктами со своих садов – огородов мы заносим в погреб различных насекомых, которые «приживаются» в нашем продуктовом складе. Благо, пищи для них более что достаточно. Поэтому выбора здесь нет – или «делиться» своими запасами с «гостями», или их уничтожать. Это делается при помощи паров, которые образуются в процессе гашения извести.
ОБРАБОТКА ПАРАМИ ОТ ГАШЕНИЯ ИЗВЕСТИТехнология такой обработки похожа на описанную выше. Только в погреб ставится какая-нибудь емкость, в которую засыпают негашеную известь из расчета примерно 2,5 кг на 8 м3 обрабатываемого объема. Посуда заливается водой, после чего погреб нужно покинуть. Он также герметизируется, чтобы пары не вышли наружу. Двое суток спустя погреб снова проветривается. Эти пары не только губительны для разных жучков – паучков. Они уничтожают плесень и гнилостные грибы, а значит, продлевают срок службы деревянных элементов конструкции. Поэтому такую обработку желательно проводить несколько раз в году.
ДЕЗИНФЕКЦИЯ СТЕЛЛАЖЕЙ И ДОСОКВнутренние «детали» погреба также подвергаются индивидуальной обработке. Со стеллажей, с закромов желательно снять все доски и вынести на улицу. Они моются, чистятся и просушиваются. Хорошо произвести обработку древесины антисептическими средствами, пропитать олифой. Доски, которые сильно поражены грибком, естественно, нужно заменить.
Если стены погреба не земляные, то желательно их промыть раствором купороса (10%) или алюмокалиевых квасцов (5%). Если пол в погребе земляной, то его нужно присыпать известкой. Следует помнить, что дезинфекция погреба должна быть завершена примерно за 3 – 4 недели до закладки запасов на зиму.
Не следует для санитарной обработки использовать хлорную известь, так как она пропитает все продукты и их вкус станет «специфическим».
МАЛИНОВЫЙ ДЖЕМ
Что может быть лучше на завтрак, чем чашка кофе и изумительно вкусный малиновый джем, намазанный на булочку? Впрочем, ваши дети найдут, на что его намазать…
Чтобы приготовить малиновый джем, вам понадобятся:
• малина – 1 кг
• сахар – 1,4 кг
• лимонная кислота – 10 г
• желатин – 3-4 г
• вода – 300 мл
Малиновый джем готовится следующим образом:
1. Подготовленные ягоды выложите в варочную посуду, пересыпая их при этом сахаром, добавьте 300 мл воды и доведите смесь до кипения на слабом огне.
Что может быть лучше на завтрак, чем чашка кофе и изумительно вкусный малиновый джем, намазанный на булочку? Впрочем, ваши дети найдут, на что его намазать…
Чтобы приготовить малиновый джем, вам понадобятся:
• малина – 1 кг
• сахар – 1,4 кг
• лимонная кислота – 10 г
• желатин – 3-4 г
• вода – 300 мл
Малиновый джем готовится следующим образом:
1. Подготовленные ягоды выложите в варочную посуду, пересыпая их при этом сахаром, добавьте 300 мл воды и доведите смесь до кипения на слабом огне.
2. Залейте желатин небольшим количеством воды, чтобы он растворился.
3. Когда смесь малины с сахаром закипит, готовьте ее еще 15 мин. на слабом огне, затем увеличьте его до умеренного и уваривайте малину до готовности.
4. Ближе к концу варки добавьте лимонную кислоту и растворенный в воде желатин.
Приятного аппетита!
3. Когда смесь малины с сахаром закипит, готовьте ее еще 15 мин. на слабом огне, затем увеличьте его до умеренного и уваривайте малину до готовности.
4. Ближе к концу варки добавьте лимонную кислоту и растворенный в воде желатин.
Приятного аппетита!
РАЗМНОЖЕНИЕ МАЛИНЫ ЧЕРЕНКАМИ
С одного растения малины, даже очень хорошего, невозможно получить большой урожай. Поэтому если вы купили в питомнике или получили от знакомых хороший сорт малины, лучше размножить его и рассадить, чтобы получить сразу несколько кустов. Как лучше всего размножить малину?Существует несколько способов размножения малины, но самый простой и доступный – размножение малины зелеными корневыми отпрысками, отростками, или, попросту, «крапивкой».
Корневые отпрыски - это побеги, которые образуются на горизонтально расположенных корнях. Обычно корневые отпрыски массово появляются на 4-5 летних кустах малины. Их можно зачеренковать и получить много своего посадочного материала.
Берите отростки только от здоровых продуктивных кустов понравившегося сорта. Благоприятный срок черенкования отростков – вторая половина лета, когда у поросли малины образуются собственные корни длиной не менее 10 см. Лучше всего выкапывать отростки малины в дождливую или пасмурную погоду. Аккуратно подкопайте взрослые растения, отделите их секатором от более молодых. После выкапывания разделите горизонтальный корень так, чтобы на каждом отрезке оставался один побег.
На каждой делянке оставьте один наиболее сильный побег. Самыми хорошими для размножения малины считаются побеги толщиной 0,8-10 мм.
Горизонтальный корень маточного куста укоротите или удалите совсем.
Побег укоротите, оставьте на нем 4-5 листьев, чтобы сократить площадь испарения растений.
Высаживают делянки сразу на постоянное место. Место выбирайте солнечное, желательно защищенное от сильных ветров. Хорошо, если вы выберете место для посадки малины так, чтобы зимой там скапливалось много снега, но при его таянии не происходило подтопления плантации (то есть чтобы воде было, куда уходить).
Для успешного выращивания малины требуются рыхлые плодородные почвы. Внесите ведро перегноя или компоста на каждый метр посадок.
Так же внесите на 1 кв. м почвы 30-40 г полного минерального удобрения, содержащего азот, фосфор и калий (Нитрофоска, Фертика универсал)
Тщательно перекопайте почву на глубину 30 см.
Приготовьте лунки для посадки саженцев малины. При кустовом выращивании расстояние между лунками должно быть 40-50 см. При ленточном выращивании малины расстояние между соседними саженцами до 25-30 см.
Разложите саженцы малины по лункам и заполните лунки водой.
Не дожидаясь, когда вода полностью впитается, засыпьте лунки почвой. Корневая шейка должна оставаться на уровне поверхности почвы.
Чтобы защитить корни малины от быстрого пересыхания и образования над ними почвенной корки, замульчируйте посадки торфом, сеном, соломой.
Если погода стоит солнечная и жаркая, то первое время посадки нужно поливать каждый день и притенять. Воткните между саженцами малины ветки или прикройте их нетканым укрывным материалом. Через 2 недели саженцы трогаются в рост.
Корневые отпрыски - это побеги, которые образуются на горизонтально расположенных корнях. Обычно корневые отпрыски массово появляются на 4-5 летних кустах малины. Их можно зачеренковать и получить много своего посадочного материала.
Берите отростки только от здоровых продуктивных кустов понравившегося сорта. Благоприятный срок черенкования отростков – вторая половина лета, когда у поросли малины образуются собственные корни длиной не менее 10 см. Лучше всего выкапывать отростки малины в дождливую или пасмурную погоду. Аккуратно подкопайте взрослые растения, отделите их секатором от более молодых. После выкапывания разделите горизонтальный корень так, чтобы на каждом отрезке оставался один побег.
На каждой делянке оставьте один наиболее сильный побег. Самыми хорошими для размножения малины считаются побеги толщиной 0,8-10 мм.
Горизонтальный корень маточного куста укоротите или удалите совсем.
Побег укоротите, оставьте на нем 4-5 листьев, чтобы сократить площадь испарения растений.
Высаживают делянки сразу на постоянное место. Место выбирайте солнечное, желательно защищенное от сильных ветров. Хорошо, если вы выберете место для посадки малины так, чтобы зимой там скапливалось много снега, но при его таянии не происходило подтопления плантации (то есть чтобы воде было, куда уходить).
Для успешного выращивания малины требуются рыхлые плодородные почвы. Внесите ведро перегноя или компоста на каждый метр посадок.
Так же внесите на 1 кв. м почвы 30-40 г полного минерального удобрения, содержащего азот, фосфор и калий (Нитрофоска, Фертика универсал)
Тщательно перекопайте почву на глубину 30 см.
Приготовьте лунки для посадки саженцев малины. При кустовом выращивании расстояние между лунками должно быть 40-50 см. При ленточном выращивании малины расстояние между соседними саженцами до 25-30 см.
Разложите саженцы малины по лункам и заполните лунки водой.
Не дожидаясь, когда вода полностью впитается, засыпьте лунки почвой. Корневая шейка должна оставаться на уровне поверхности почвы.
Чтобы защитить корни малины от быстрого пересыхания и образования над ними почвенной корки, замульчируйте посадки торфом, сеном, соломой.
Если погода стоит солнечная и жаркая, то первое время посадки нужно поливать каждый день и притенять. Воткните между саженцами малины ветки или прикройте их нетканым укрывным материалом. Через 2 недели саженцы трогаются в рост.
Свежие комментарии