1. Если не успели посадить в конце августа озимый чеснок, сделайте это в самом начале сентября. Для этого подготовьте грядку: внесите на каждый квадратный метр почвы по ведру хорошо перепревшей органики, по 1/2 ведра песка (этого не надо делать, если почва у вас песчаная), добавьте по литровой банке золы и тщательно перекопайте на штык лопаты.

При такой посадке чеснок успеет развить мощную корневую систему до наступления холодов, но при этом не взойдет. Ранней весной он тронется в рост.

Чеснок – культура холодостойкая, поэтому он не боится поздних весенних заморозков. Созреет он примерно в конце июля и будет готов к уборке до наступления августовских дождей. Если участок с посадками чеснока весной или осенью заливает, надо позаботиться о том, чтобы спустить лишнюю воду. Для этого достаточно прокопать на глубину 40-50 см проходы между грядками.

2. До 10-15 сентября можно сажать землянику, хотя мой опыт показывает, что на Северо-Западе землянику лучше высаживать весной, в конце мая и даже начале июля. Для этого еще в августе надо дать укорениться 4-5 розеткам на маточном кусте (обычно в качестве маточного куста садоводы просто отбирают тот куст, на котором был большой урожай летом).

Сначала на подготовленной грядке следует сделать углубления лопатой по схеме 30 х 30 см, внести на дно 1/3 чайной ложки гранул удобрения AVA и пересадить молодые кустики прямо на лопате вместе с комом земли. Такой способ называют перевалкой. При этом не повреждается корневая система, и кустики хорошо приживаются. После перевалки землянику хорошо поливают. Зацветает она в конце июля и дает первый небольшой урожай крупных ягод. При поздней осенней посадке кустики не успевают хорошо укорениться (для этого требуется около трех недель без заморозков и пониженных температур), поэтому зимой их выпирает из земли и они часто погибают. Кроме того, розетки не успевают нарастить достаточно листьев, прикрывающих корневище зимой, поэтому без дополнительного укрытия корневище может подмерзнуть при заморозках без снега. При ранней осенней посадке у розеток практически еще нет корней и приживаемость их низкая. Даже успешно перезимовавшие кустики остаются хилыми, слабыми и все лето плохо растут, а ягоды на них появляются лишь через год.

3. В начале сентября следует убрать картофель, скосив за неделю до уборки ботву. Ее нельзя оставлять на поле, поскольку при уборке клубней на них может попасть фитофтора с ботвы. Ботву надо подсушить и сжечь на костре.

Золу можно использовать для раскисления почвы и подкормки растений – возбудителя фитофторы в золе, естественно, нет. Для оздоровления почвы сразу по убранному полю советую посеять озимую рожь. Весной ее нужно скосить, а зеленую массу перекопать вместе с почвой и корнями. Через неделю можно высаживать картофель. Надо иметь в виду, что такая процедура вносит в почву довольно большое количество азота, поэтому дополнительно вносить азофоску при посадке нежелательно, следует ограничиться фосфором и калием, иначе из-за избытка азота на ранних сортах не избежать парши.

4. В начале сентября надо срезать цветоносы у гладиолусов. Через пару недель их нужно выкопать. Чтобы не перепутать, каждый сорт вкладывают в отдельный капроновый чулок с корнями и детками.

Затем промывают в воде, опускают в раствор карбофоса, концентрацию которого следует сделать вдвое выше, чем указано в инструкции. Через 15 минут растения извлекают и опускают прямо в чулках в раствор марганцовокислого калия ярко-розового цвета тоже на четверть часа. После этого вынимают из чулка, срезают надземную часть, оставив пенек примерно 4-6 см, и раскладывают в сухом помещении. Сушка идет при температуре +22-25 °C около 20 дней. После этого корни вместе со старой луковицей легко отделяются от новой луковицы. С нее следует снять все чешуи. Если хранить луковицы вместе с чешуей, то, несмотря на обработку карбофосом, под чешуйками могут сохраниться яйца трипса. Зимой отродившиеся из них личинки высосут из луковиц сок, и те высохнут. Луковицы гладиолусов проще всего хранить в двойном черном капроновом чулке. Сложите луковицы вместе с детками данного сорта в чулок, вложите записку с названием сорта, пересыпьте толченой таблеткой любого жаропонижающего препарата, перевяжите чулок и вкладывайте следующий сорт и так далее. Образовавшуюся гирлянду подвесьте на шпингалет окна за портьерой. Луковицы отлично сохранятся до весны.

5. После первого заморозка, убившего всю надземную часть георгин, срежьте ботву, выкопайте клубни, промойте их водой, подержите в растворе марганцовки 15-20 минут и положите их в сарай для образования плотной кожуры. Через неделю клубни можно убирать на хранение, предварительно разделив их на части. Имейте в виду, что у каждого клубня должен быть кусочек стебля (шейки), поскольку у самого основания шейки как раз и закладываются почки. Если георгины подсушить, то деление кусочка стебля станет затруднительным. Надпишите фломастером название сорта прямо по клубням.

Георгины хорошо сохраняются, если каждый клубень во избежание потери влаги при хранении дважды смазать взбитым белком от свежего яйца с помощью помазка для бритья. Хранить георгины можно прямо в картонной коробке на подоконнике либо сложить клубни в брезентовый мешок и подвесить его около водопроводной трубы с холодной водой в туалете.

Не следует хранить все гнездо клубней и корней от выкопанного куста даже в погребе. Гнездо надо обязательно ежегодно делить, иначе сорт начнет вырождаться.

6. В конце месяца нужно срезать надземную часть пионов, флоксов, астильб, ирисов. У последних следует оставить веер листьев высотой примерно 15 см. Сразу после срезки полейте все эти посадки 1-процентным раствором бордоской жидкости (1 чайная ложка без верха на1/2 литра воды). Весной при отрастании новой надземной части полив бордоской следует повторить. Эта простая процедура избавит растения от заболевания гнилями.

7. После первого заморозка надо убрать морковь для зимнего хранения. Если пора убирать корнеплоды, а погода стоит теплая, то обязательно подержите морковь в холодильнике сутки или двое – морковь перед хранением должна пройти стадию охлаждения, иначе потом у нее начнет отрастать зелень.

8. Можно снимать свеклу. У нее ботва срезается так, чтобы оставалось немного надземной части.

9. Цветную капусту тоже можно убрать, но ее вместе с корнями нужно составить в ящик и поместить в погреб для доращивания. Головки существенно увеличатся в размере примерно в течение месяца. Можно оставить капусту на грядке, но тогда ее надо укрыть двойным лутрасилом от возможных заморозков.

10. Весь сентябрь можно сажать ягодные кустарники: малину, смородину, крыжовник, жимолость и орехи. Если вы купили посадочный материал вишен, слив, груш и яблок, а также облепихи, то их лучше прикопать до весны, а не высаживать под зиму.

11. Если на коре деревьев нет лишайников, можете побелить стволы и скелетные ветви водоэмульсионной краской для наружных работ. Она не смоется осенними затяжными дождями до весны и предохранит деревья от солнечных ожогов, которые обычно происходят в марте, когда после пасмурной зимней погоды появляется очень яркое солнце, отражаемое снегом. Весенние ожоги коры в дальнейшем приводят к ее гниению и отмиранию. Поздние весенние побелки – дело совершенно бессмысленное. Побелка мелом тоже, поскольку до весны она полностью смывается.

12. Газоны обязательно следует скосить под зиму, иначе весной траве будет трудно пробиваться через засохшую дернину и она взойдет неравномерно.

13. Обычно рекомендуют перекапывать приствольные круги под деревьями и кустами, а также грядки. Я этого не делаю, просто забрасываю их опавшими листьями. Зимой они прикроют корни, а весной при перегнивании дадут органическую подкормку.

14. Если под посадками есть сорняки, их нужно сбрить и тут же на месте оставить. В цветниках и на грядках сорняки можно смазать Раундапом. Если вы его не используете, просто накройте эти места газетами, сложенными в 3-4 слоя. Чтобы ветер их не разнес, слегка присыпьте газеты почвой. Весной их убирать не торопитесь, постепенно они перегниют, а сорняки под ними за один сезон погибнут.

15. В конце месяца обязательно хорошо полейте освободившиеся грядки, в том числе и в теплицах, раствором Фитоспорина. Живущая в нем бактерия-хищница будет еще долгое время уничтожать возбудителей грибковых и бактериальных болезней, поскольку погибает она только при -20 °C. Под снежным покровом она прекрасно сохраняется и продолжает жить и работать в почве много лет. Если Фитоспорина осталось много, полейте также почву под посадками, особенно под многолетними цветами.

Вторник, 17 Сентября 2013 г. 13:43 + в цитатник 

По календарю октябрь – середина осени, однако в холодных широтах этот месяц завершает «золотой» сезон, предвещая зимние холода. Садоводам особенно важно следить за погодой: днем октябрь радует солнцем, а ночью грозит первыми заморозками.

• Как людям для сохранения здоровья и долголетия необходимо одеваться по погоде, так и для сада и огорода важен индивидуальный подход.

В октябре участки, расположенные вблизи крупных мегаполисов, все еще черпают тепло, исходящее от «цивилизации». Причина тому пресловутый «парниковый эффект».В то же время более отдаленные от городов территории уже сдаются под натиском «диких» природных условий.

А значит, подход к «ближним» и «дальним» дачам может отличаться.

Несмотря на все многообразие климатических зон, существует обширный список традиционных работ, выполняемых в октябре. Ваша задача – выбрать максимально подходящие для своего случая.

Продолжайте начатые в сентябре посадки луковичных: пришел черед гиацинтов, ландышей, тюльпанов.

 

В конце месяца уже существующие посадки луковичных необходимо замульчировать торфом или перегноем из компоста (высота слоя не более 6 см). Такая «шуба» особенно важна для нарциссов,гиацинтов и лилий.

 

Если это не было сделано ранее, выкопайте гладиолусы, георгины и бегонии.

В средней полосе традиционно эти работы завершали к 15 октября (для бегонии чуть позже, после первых сильных заморозков), но решение необходимо принимать на месте. Температура в дни проведения работ должна быть выше 0 градусов, а погода солнечная и ясная.

Для «зимовки» растений необходимо выбрать сухое проветриваемое помещение с температурой около +5 градусов. Это может быть застекленный балкон, подвал, чердак или гараж.

Все многолетники остаются зимовать в грунте, только обрежьте у них стебли и отмершие листья. Здоровые образцы будут полезны в компосте, пораженные заболеваниями необходимо сжечь. Взрыхлите почву вокруг них и внесите осенние удобрения.

Злаки (эхинацею, стахис, солидаго) под зиму срезать не стоит: они не только придают саду декоративность в холодное время года, но и, задерживая снег на участке, утепляют почву.

Можно сажать семена однолетников: астры, календулы, мака, эшшольции, маттиолы, скабиозы, васильков, энотеры, колокольчиков, рудбекии.

Важны погодные условия отдельно взятого участка: при подзимних посевах семена должны крепко заснуть в земле до наступления весны, а значит, температура в дни посадки должна быть достаточно холодной, чтобы они не пошли в рост уже в этом сезоне.

Обычно такие дни наступают после 10 октября. Главный мотив к действиям – поверхностное замерзание земли.

Особое внимание необходимо уделить розам, которые в садах средней полосы особенно прихотливы.

С наступлением устойчивых заморозков розы флорибунда и чайно-гибридные обрежьте на высоту около 50 см от уровня земли. Молодые мягкие побеги вырежьте полностью – их время весна, и растениям не стоит тратить на них силы в холодное время года.

Обрежьте соцветия у миниатюрных и полиантовых роз, очень длинные плети укоротите до одревесневшей части, убирая тоненькие веточки.

Все виды и сорта надо окучить (примерно ведро грунта или торфо-песчаной смеси на каждую корневую шейку).

Штамбовые формы роз уложите: для этого необходимо подкопать с одной стороны корневую массу, положить розу на землю, а затем на оголившиеся корни и на место прививки насыпать достаточное количество земли, чтобы надежно защитить растение от зимних сюрпризов.

Укрывать розы следует только в конце месяца (а порой лишь в ноябре), то есть когда на улице стабильно держатся минусовые показатели температуры.

В плодовом саду нужно завершить работы, начатые в сентябре.

Собирайте урожай, рыхлите почву в приствольных кругах, предварительно убрав весь опад (листья и особенно плоды, пораженные вредителями и заболеваниями), «лечите» и белите крону.

До середины (конца) октября необходимо высадить деревья и кусты с открытой корневой системой. Более поздние зимние посадки допустимы только для растений с закрытой корневой системой.

 

До наступления устойчивых минусовых температур проведите санитарную и формирующую обрезку деревьев и кустов, и, конечно, смело вырезайте старые сухие неплодородные ветки.

 

Регулярные стрижки газона приостанавливаются до весны. Оптимальная высота травы перед зимовкой – около 8 см.

 

Внесите удобрения – фосфорные и калийные. Нельзя использовать азотные, так как они стимулируют рост, который в преддверии зимы для газона нежелателен.

 

С помощью специальной техники или простейшего инвентаря (вилы, садовые сандалии с шипами на подошве) проведите аэрацию, которая поможет лужайке задышать «полною грудью» в период спокойного сна. Здесь особое внимание обратите на «чавкающие» после дождя участки: такое «неприличное» поведение – признак застарелых проблем газона.

 

Окончательно подготовьте к зимнему периоду водоем.

Чистим пруд от опада и растительного мусора. Чтобы минимизировать трудозатраты, рекомендуется затянуть поверхность водоема сеткой, на которой и будут скапливаться опавшие листья, цветы, плоды.

Воду лучше не сливать до конца, а лишь уменьшить площадь зеркала.

Чтобы не деформировалось ложе водоема, можно погрузить вовнутрь пластиковые бутылки, наполовину заполненные водой.

Ни в коем случае нельзя осушать водоемы с рыбой. А вот оборудование можно убрать на зимнее хранение, предварительно почистив и просушив.

Некоторые виды водных растений целесообразно перенести в сухие и проветриваемые помещения, температура в которых держится на отметке около 0 градусов.

Убирайте урожай, но не весь! До первых стабильных заморозков оставьте на грядках тыквы, кабачки, патиссоны.

Дождаться на грядке прихода настоящей зимы может салат: после стабильных минус 5 градусов его следует полностью срезать, а до морозов укрывать любым нетканым материалом.

В огороде могут перезимовать и некоторые сорта лука-порея (например, Bulgaarse Winter-Alaska): в южных регионах их достаточно замульчировать компостом, в северных – прелыми опилками или торфом.

Ботву картофеля, помидоров, огурцов нужно убрать и сжечь. Не используйте растительные остатки этих культур для компоста, так как они достаточно ядовиты, а процессе гниения особенно.

В конце месяца проведите подзимний посев салата, шпината, укропа, редиса, моркови, лука-севка. Здесь важно правильно выбрать время, когда на улице достаточно холодно, но не произошло полное промерзание почвы. Тонкая корка льда на поверхности – не помеха: ее стоит удалить, чтобы посеять семена.

Оптимальная температура почвы 1-3 градуса. Обычно этот период приходится на время стабильных утренних заморозков.

Грядки, свободные от посадок, перекопайте Стоит помнить, что у осенней перекопки есть свои особенности: комки земли не нужно «разбивать», как это делают весной.

 

Крупные комья лучше промерзают, и личинки многих вредителей, которые они заложили для зимней спячки в надежде на потомство в новом сезоне, гибнут.

Кроме того, крупные комья лучше насыщают грунт кислородом и задерживают снег, а значит, и влагу, особенно необходимую солнечной засушливой весной.

Но и здесь важно вовремя остановиться: не стоит перекапывать почву после того, как выпал снег, даже если он быстро тает на солнце в дневное время. В этом случае влага проникнет слишком глубоко в почву и весной будет слишком долго из нее испаряться.

Даже самая теплая погода в начале октября уже слишком холодна для большинства комнатных растений, а значит, им пора вернуться в дом.

 

Уже в середине месяца их ожидает новое испытание – отопительный сезон.

 

Климат отапливаемых жилых помещений нежелателен и порой вреден для многих комнатных растений. Влажность воздуха стремительно понижается, температура повышается.

 

Спасением станут проветривания (но без сквозняков), водные процедуры (обрызгивание и душ под краном в ванной комнате) и даже кусочки льда, выложенные у стеблей (такую «заморозку» оценит, например, азалия).

 

 

Обязательно сделайте это в сентябре